Et engelsk syn på et engelsk jakkesæt
Et engelsk jakkesæt er traditionstungt, mulden er dyb, og kategoriske holdninger kan blomstre frit.
Det kan være stærkt underholdende, fordi synspunkterne helt og aldeles kan miste forbindelsen til det, vi kalder virkeligheden. Selv om en holdning skulle være fuldt korrekt i henhold til traditionen, vil det ofte være svært at se, at det har den store betydning for det samlede stilistiske udtryk. Antallet af knapper på jakkeærmet er et præmieeksempel.
Nicholas Storey, som er en pensioneret advokat fra London, som nu lever i Brasilien, dyrker de kategoriske holdninger til et engelsk jakkesæt og traditionel engelsk herrebeklædning som sådan. Det sker i History of Men’s Fashion – What The Well Dressed Man is Wearing (2008).
Nogle af hans Nicholas Storey sandheder, hvis vi tager det kategoriske koncept alvorligt, er dog til diskussion, vil jeg sige. Det gælder for eksempel hans påstand om, at enradet jakke har ingen eller en enkelt slids i ryggen. Det må stamme fra den tid og det miljø, han omgikkes i i London. Det er i al fald ikke en generel regel.
Hans dialog og kamp med skræddere er også fornøjelig at lytte til.
Byhabitten fra skrædderen
I det følgende en oversættelse af kapitlet “Byhabitten”.
“Til byen vil jeg råde dig til at have at have to-tre dobbeltradede jakkesæt. Det er primært en personlig præference, men jeg synes, at det dobbeltradede er mere storbyagtig – fronten ekkoer de formelle diplomatfrakker. Detaljerne på en dobbeltradet habit kunne med rimelighed være som følger. Jakken skal have tre skrå hovedlommer i siderne (normalt med klapper), herunder en billetlomme i højre side. Der skal være seks knapper på forsiden af jakken, herunder de to funktionsløse knapper (en på hver side øverst). Du kan matche Brandenburg-manchetterne (omvendte manchetter) på jakkens ærmer med opslagene (opsmøg for de fleste af os) på bukserne. Det er en myte, at man ikke bør have opslag bukserne i en dobbeltradet habit. Hvis man kører en dobbeltradet stil, er det ikke vigtigt med en vest, fordi fronten er godt dækket. Det er bedst med en enkeltradet vest til en dobbeltradet jakke. På samme måde vil det være helt i orden at have enten en enkelt- eller dobbeltradet vest (hvis det er en dobbeltradet vest, skal den også have revers) med en enkeltradet frakke.
Jakkens silkefor kan følge dit lune (eventuelt lyst, men almindeligvis uden uden mønster). Under alle omstændigheder vil du opdage, at hver skrædder har sin egen stil af ærmeforinger og indvendig buksebesætning – dog kommer de ofte i forskellige striber på hvid eller cremefarvet baggrund. Dette for er der bare, og det nytter ikke noget at forsøge at ændre kurs over og bede om noget andet. Med hensyn til at ændre kurs: Jeg har et par gange bedt om enkeltradet jakkesæt med lige, firkantet front – ikke afrundet. Første gang blev dette ønske mødt med tænders gnidslen og et blik til siden og et spørgsmål om, hvorvidt jeg var “sikker”. Ja, jeg var sikker. Nå, men jakken blev skåret helt firkantet foran, bortset fra “en let afrunding, sir” – og derefter et udtryk af stille forundring over, at det virkede. Nå, men afrundingen blev gradvist mere aggressiv igen, indtil jeg gav op. Noget lignende skete med en blækblå mohairhabit, som jeg engang bestilte. Vi talte aldrig om foer, og den blev færdiggjort med sort foer, ogsåi ærmerne – som om de ville sige til mig: “Hvis De vil bære en mohairhabit, og i byen, sir, skal vi være konservative med foeret, ikke sandt? Min chef har altid foret mohair i sort, og hans chef før ham. Hvis det var godt nok for dem, sir, så er det også godt nok for os.” For det meste har de ret – og det er meget nemmere at følge strømmen.
Konventionen for jakkeslidser er, at en enkeltradet jakke har ingen eller én slids, og en dobbeltradet jakke har ingen eller to slidser, alt efter hvad du ønsker.
Med hensyn til manchetknapper: Der er blevet skrevet en masse vrøvl (nogle af dem i anerkendte nationale aviser). Reglen er ganske enkelt, at man kan have så mange eller få knapper, som man vil, så længe man ikke bliver rystet af bemærkninger om, at man har “mistet en knap på manchetten”, hvis man vovet at have tre. Mærkeligt nok er der ikke nogen lignende bemærkning om at have to – eller endog én. Man er lidt “Carnaby Street” (en gade i London, som var central for de eventyrlystne modedesignere fra “Swinging 1960’erne” og deres “Peacock Revolution”). Fire er dog normalt, og det er også normalt (selv om det er lidt beklageligt) kun at få de to nederste knaphuller lavet med rigtige knaphuller og de to øverste som falske. Anderson & Sheppard laver dem alle som falske, medmindre man beder pænt om det.
Anderson & Sheppard blev grundlagt i 1906. Per Anderson blev uddannet af den berømte Frederick Scholte. Anderson & Sheppard giver som bekendt ingen interviews. De gjorde ingen undtagelse for mig, men jeg har medtaget deres kontaktoplysninger. Hvis du angiver, at du ønsker et jakkesæt fra dem, vil de måske tale med dig.
I deres tidligere lokaler (i Savile Row – de ligger nu i Old Burlington Street) plejede Fred Astaire at rulle tæppet op og danse på parketgulvet for at teste, om hans jakker passede (mærkeligt, hvor stemningsfuldt det billede stadig er). Rudolph Valentino var en anden fast kunde.
Et dobbeltradet jakke har en kontraknap inde i den øverste venstre side foran, som skal fastgøres til det ydre knaphul i højre side for at holde delene sammen; man bør ikke rigtig lukke den nederste knap på en dobbeltradet frakke. Efter edwardiansk skik skal man på enkeltradet dagvest og jakke lade endeknappen stå åben. Nogle skræddere fremstiller dem endog således, at den sidste knap slet ikke kan lukkes på grund af afstanden mellem knap og knaphul. Skikken stammer angiveligt fra kong Edward VII, der blev så rund, at han måtte løsne den nedersteknap, og det blev en efterligningsmode, som stadig er gældende den dag i dag. Man bør dog ikke lade en knap være åben på en aftenvest.
Bag reversets knaphul er det almindeligt at have en lille løkke til at holde knaphulsblomstens stængel. Hvis du er går med knaphulsblomster, er det også godt at bede specifikt om et større knaphul på reverset.
Der findes mange forskellige stofmønstre til byhabitten. De mest almindelige er: flannelstriber med kridtstriber, nailhead, ensfarvede eller kabelstriber, hopsack, windowpane og bird’s eye; endda Glen Urquhart-tern i kamgarnsuld – sidstnævnte blev gjort berømt af den afdøde Hertug af Windsor, da han var Prins af Wales (ja, nu kaldes det nogle gange “Prince of Wales-tern” – selv om det må siges, at dette mønster er mere egnet til rejser eller livet på landet).
Knapper til jakker og veste er forskellige: horn i forskellige farver, perlemor (måske til lette jakkesæt), plastik og slåede knapper, der er dækket af stof. Nogle gange anvendesflettede læderknapper på jagtjakker.
Hvad angår bukser: Der skal være to læg på hver side af buksernes linning, og disse skal vende indad – det vil sige, at indersiden af folden skal vende indad mod buksens midte.
Lord Mountbatten af Burma opfandt lynlåse i stedet for knapper i gylpen. Tidsskriftet London Life (7. april 1934) beskrev det som noget, der kunne “blive en af de vigtigste udviklinger i mænds mode siden knæbukser”. Simpson (Piccadilly) overførte den tidsbesparende nyskabelse til deres karakteristiske Daks-mærke, da de havde deres fantastiske, specialbyggede butik, der stadig ligger i nr. 203-206 på Piccadilly. Daks er også kendt for indførelsen i 1934 af den selvbærende bukselinning (Daks tops), der har sidespænder, ikke af seler. “Daks” stammer fra ordene “Dad’s slacks” – selv om der ikke er noget som helst støvet over dette tøj. Mærket sælges stadig fra den store art deco-butik på Jermyn Street-siden, hvorfra de har solgt dem siden 1936.”
Skriv et svar