Stormen fra Carnaby Street
Huntsman har licens til at være det dyreste skrædderi på Savile Row. Hvorfor kan ikke siges med sikkerhed. Men meget hviler på skuldrene af en helt bestemt tilskærer, “cutter”: Colin Hammick.
Han styrede Huntsmans tilskæringsrum i 30 år fra 1960’erne til begyndelsen af 1990’erne.
I stormen fra hippier, 1968 og festivalen i nærliggende Carnaby Street definerede han med enkle midler en særegen Huntsman-jakke, som står den dag i dag.
Richard Anderson, der nu er tilskærer og medejer af skrædderiet Richard Anderson på Savile Row, begyndte hos Huntsman, da Colin Hammick var kongen der. Han har underholdende beskrevet Colin Hammick og tiden i sin bog “Bespoke – Savile Row Ripped and Smoothed” (2009).
Richard Andersons ord om Huntsman og Colin Hammick
I det følgende et oversat klip fra bogen, der kan anbefales.
“Det allerførste årti, som Hammick, Hall og Lakey tilbragte sammen i Huntsmans tilskæringsrum, gav Savile Row en af dens største udfordringer nogensinde: the swinging sixties. London var begyndt at summe af populære musikalsk og kunstnerisk talent, og denne rus inspirerede til nye, vilde vinkler på sartorial tøjstil. De ældre babyboomere, der nu var i slutningen af teenageårene eller begyndelsen af tyverne og havde mange forskellige job, havde penge og brugte dem på plader og tøj. Byens fedeste shoppingsted var Carnaby Street, hvor nærliggende undergrundsmusiksteder som Roaring Twenties og det legendariske Marquee (hvor Rolling Stones havde deres første officielle koncert i 1962) tiltrak rock’n’roll’ere og de fans, der efterlignede dem. Der lå mange designerbutikker i de smalle gader for at tjene på udviklingen. Mick Jagger, Jimi Hendrix, The Who og David Bowie besøgte dem. Blandt tøjbutikkerne var Mr Fish, startet af Michael Fish, opfinderen af “the kipper tie” [red. spraglet, bredt slips], Mary Quant, der var førende i at popularisere mini-skirt og farvestrålende mønstrede strømpebukser, og I Was Lord Kitchener’s Valet, som gensolgte gammelt militærtøj som smart civilt tøj med mottoet “uniformer fra fortiden for at fornærme fortidens uniformitet”. Kvindernes sømkanter blev højere, men den største modeåbenbaring i 1960’erne var muligvis herrebeklædningen, som i 150 år generelt været stabil og skræddersyet. Forandringen i herretøjet skyldtes til dels 1950’ernes Teddy Boy-bølge, som skabte en generation af mænd, der var trygge ved at klæde sig på en måde, der tiltrak sig opmærksomhed, og dels kom den af en spirende anti-establishment-kultur, hvis brændpunkt provokerende nok lå lige på den anden side af Regent Street i forhold til Savile Row. Herretøj begyndte nu at afspejle en vildere, mere moderigtig og psykedelisk smag.
I en stor del af første halvdel af det 20. århundrede havde efterspørgslen efter regimentsuniformer sammen med Hollywoods guldalder holdt store skrædderier som Huntsman travlt beskæftiget med blot at opfylde ordrer, og der havde ikke rigtigt været tid til at eksperimentere. Men i slutningen af halvtredserne var Savile Rows kundeprofil ved at ændre sig. Soldaterne var stort set holdt op med at bære skræddersyet ridetøj, og der blev optaget film over hele verden, hvilket betød, at der skete mindre i Hollywoods kulisser, og at skrædderne havde mindre at lave der. Savile Rows omdømme begyndte at gå i opløsning, og selv om nogle af skrædderhusenes afvisning af at modernisere måske var et beundringsværdigt forsvar for traditionen, var Savile Row også i fare for at blive en dinosaur.
Ind kom Nutters . På Valentinsdag den 14. februar 1969 åbnede Mayfair-skrædder Tommy Nutter og Edward Sexton en ny butik lige over for Huntsman i Savile Row 35A, støttet af Cilla Black og Peter Brown fra Beatles’ firma Apple – som mindre end et år tidligere havde flyttet sit hovedkvarter til Savile Row nr. 3 længere nede ad gaden. Nutters åbnede kun to uger efter, at Beatles spillede deres sidste koncert sammen på Apples tag (snesevis af skræddere, heriblandt flere af Huntsmans skræddere, kravlede ud af deres værkstedsvinduer på øverste etage for at se på) – en begivenhed, der tog en time eller deromkring, mens gaden vrimlede med forvirrede politifolk og ekstatiske fans, og Savile Row føltes som centrum af verden. Efter en kort karriere som blikkenslager gik Tommy Nutter ind i skrædderiet, og han var begyndt som mig [red. Richard Anderson]: Han besvarede en annonce med “Boy Wanted” og blev stikirenddreng. Derefter, som junior front man hos Donaldson, Williams & Ward i Burlington Arcade, kom han i kontakt med mods og rock’n’roll’ere og fik dramatiske stilideer, som han ville kunne realisere ved at slå sig sammen med Sexton, en førsteklasses skrædder, der var uddannet hos Kilgour, og som ligesom Lakey havde betalt for sin egen læretid. Da Nutters åbnede deres døre, forargede det en stor del af resten af Savile Row med sine ukonventionelt direkte vinduesudstillinger og deres prangende parade af berømte kunder, der bl.a. omfattede Mick og Bianca Jagger, Elton John, Eric Clapton, Joan Collins og Twiggy – men det gav også resten af Savile Row lige det skub i retning af modernitet, som den havde så desperat brug for.
Brian Epstein var en af Halls kunder, og i begyndelsen af tresserne sagde han til Packer: “Jeg har fire drenge, som måske kunne være interesseret i Savile Row. Så døde han, og Beatles gik til Nutters, hvor de købte tre af jakkesættene, som er på forsiden af Abbey Road-pladen. Mangeårige kunder begyndte at komme til Huntsman og bede om et lidt mere overdrevet look – lysere farver, en slankere linje, svulne sømme og brede revers. Så virksomheden var nødt til at følge med; eksperimenter var afgørende for at blive i spillet. Sir Paul Chambers, en kunde hos Huntsman, som også var leder af ICI, det kemiske laboratorium, der måske er mest berømt for at have opfundet polyethylen, kom med den første længde Crimplene, som han bad Hammick, Hall og Lakey om at bruge til at klippe nogle jakkesætmodeller til et modeshow, der skulle promovere det syntetiske stofs alsidighed. (ICI gav værkstedets skræddere “instruktioner” om, hvordan de skulle håndtere og presse polyesterstrik, hvis reaktion på strygejern ikke lignede mohair eller tweed – men det var faktisk skrædderne og presserne selv, der i sidste ende fandt på de bedste teknikker). Tiderne ændrede sig tydeligvis, og hvis en kunde ønskede en jakke uden krave med bælter af PVC eller et jakkesæt af fløjl med en brokadevest, nylonmanchetter og en lavendelkjole, så var den fremherskende holdning hos Huntsman, at man skulle forsøge at opfylde den … inden for rimelighedens grænser. Skrædderne skulle under alle omstændigheder være modtagelige over for den nye smag, men det var bydende nødvendigt, at de gjorde det inden for Huntsman-rammen og holdt fast ved deres kendetegn: ikke slække på principper for figur og kvalitetsstandarder, uden at udvande det berømte Huntsman-snit så meget, at det ikke længere kunne genkendes, og uden at blive kommercielt afhængige af nogen flyvske modefænomener.
På dette tidspunkt var Hammick blevet administrerende direktør sammen med Lintott. Ligesom Lakey og Brian Lishak var Lintott en entusiastisk fortaler for den eksperimentelle udvikling, som de ikke blot anså for at være afgørende for at forblive på forkant med tøjbranchen, men også for at være et kærkomment frisk pust. Hammick og Hall var noget mindre entusiastiske og var kun akkurat så meget for eksperimenter, at de kunne holde Huntsman oven vande i en vanskelig tid. Ud over Crimplene-og-Kipper-tie-bølgen belastede lønudgifterne, købsmoms og omkostningerne til råvarer fra udlandet Savile Row i 1960’erne. I løbet af blot fem år steg prisen på et Huntsman-jakkesæt med 50 pct. Robert Packer havde altid sagt, at han frygtede den dag, hvor han ville blive nødt til at tage et trecifret beløb. På et bestyrelsesmøde i slutningen af 1960’erne svingede debatten om, hvorvidt man skulle begynde at tage 100 £, frem og tilbage mellem de daglige ledere (Hammick og Hall), som var imod, at man skulle sprænge lydmuren, og salgs- og administrationsdirektørerne (Brian og Lintott), som insisterede på, at det var absolut nødvendigt, hvis Huntsman skulle forblive i branchen. Det var Packer selv, der til sidst brød dødvandet, da han sukkede:
“Det handler om at få valuta for pengene. Hvis dit jakkesæt koster 100 £ og leverer den værdi, kan du sælge det. Koster det 95 £, men ikke er pengene værd, kan du ikke.”
Dermed var spørgsmålet afsluttet, og priserne blev forhøjet i overensstemmelse hermed. Og da prisen først havde overskredet tre cifre, holdt den naturligvis aldrig op med at stige: Et ægte skræddersyet jakkesæt fra Savile Row koster i dag typisk 35 gange så meget som lydmuren.
I 1971 slog Hammick som bekendt sin egen klient Rex Harrison samt hertugen af Windsor og jarlen af Snowdon og blev kåret som årets bedst klædte mand af Tailor & Cutters “Best Dressed Man of the Year”. Derefter kårede Clothing Institute ham også til årets bedste designer – og “beseglede”, som The Times ville udtrykke det, “hans sartoriale ry”. (Samme år satte amerikanerne Tommy Nutter på deres egen liste over de bedst klædte). For Hammick var disse hædersbevisninger en reklamefremgang, pludselig var han en berømthed og modtog talrige tilbud om at arbejde med mere prangende, mere profilerede opgaver – men da han var en underspillet mand, der virkelig elskede sit arbejde, blev han, hvor han var, fordi han ikke ville skuffe sine kunder. I de kommende år var det hans rene, klassiske, uhøjtidelige look – den en-knappede loungejakke, der var skåret med høje ærmegab, en naturlig skulder og to dybe slidser, kombineret med bukser med et enkelt læg foran – som skulle komme til at definere det verdensberømte Huntsman-snit.
Og selv om Hammicks quixotiske perfektionisme bestemt var malerisk og beundringsværdig, var det ikke altid ideelt set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Hans afsondrethed kunne være på bekostning af proaktivt salg og af at holde ordrerne i gang. Han var kongeligt stædig med hensyn til vægten af det stof, han ville arbejde med – han foretrak tidligere tiders tungere klædestoffer, fordi de var nemmere at forarbejde og bedre til at bevare den ønskede silhuet over tid, hvilket næsten tvang mange kunder til at kigge andre steder hen for at få halvdelen af deres garderobe. Og to gange, en gang i halvfjerdserne og igen kort efter min ankomst i 1982, havde virksomheden en venteliste. I seks måneder ad gangen insisterede Hammick på, at han var under for stort pres i tilskæringen, og at vi derfor ikke ville tage nye kunder ind, før belastningen var blevet mindre. I en henseende gav taktikken bagslag: Gamle kunder fik færten af situationen og skyndte sig at afgive nye ordrer, da de frygtede et forbud mod hele kundekredsen. For udenforstående må det have lignet et reklamestunt, for ingen andre Savile Row-firmaer havde nogensinde haft en venteliste, og som følge heraf fik Huntsman en endnu mere eksklusiv aura. Mange gamle kunder kom bare for at sidde i butikken, få en snak, kigge på lommetørklæder og slips og ryge – og så gik de igen uden at have fået en prøvning. Nogle kunder havde op til tredive ordrer i gang på én gang og ventede to eller tre år på at få et færdigt jakkesæt. Efter et stykke tid var der et eller andet guddommeligt tegn eller en særlig ro, der fik Hammick til at sige: “OK. Lad os skrive til de første seks”, idet han henviste til de kunder, der blev henvist til ventelisten, som på et tidspunkt havde helt op til 200 navne, hvoraf mange var verdenskendte. Da nogle af dem endelig blev inviteret ind i Huntsmans hellige prøverum, var de naturligvis allerede gået andre steder hen.”
Skriv et svar