Savile Row, den berømte skræddergade i London, er semantisk set et større geografisk område og en arv. Anderson & Sheppard, der ligger i nærliggende Old Burlington Street, regnes entydigt for Savile Row-skrædderi. Og Edward Sexton langt væk i kvarteret Knightsbridge anses for en Savile Row-skrædder af fineste støbning.
Malcolm Plews er tillige en ægte Savile Row-skrædder, skønt han i dag arbejder hjemmefra og kun benytter Meyer & Mortimer i Sackville Street til at møde kunder. Han har 50 år bag sig hos skrædderier på Savile Row som “cutter” (tilskærer), og faktisk også “coat maker” (jakkeskrædder). Han er en af de få Savile Row-skræddere i dag, der først er oplært i syning og dernæst har specialiseret sig i tilskæring. I dag deler engelske herreskræddere sig almindeligvis allerede i begyndelsen af deres oplæring i tilskærere på den ene side og “coat makers” og “trouser makers” på den anden side.
Tidligere på ugen var jeg i London, hvor jeg blandt andet besøgte Malcolm Plews for at bestille et skræddersyet jakkesæt af ham. Jeg har klart en svaghed for ældre, erfarne herreskræddere. Jeg har en ide om, at de om nogen kan realisere den lettere vildfarne forestilling om et perfekt skræddersyet jakkesæt. Vildfarne, fordi skræddersyede jakkesæt på et vist niveau – ikke ulig kunstværker – vanskeligt kan rangordnes.
Hårdt og blødt skrædderi på Savile Row
I modsætning til mange italienske skræddere og ekspertene i “soft tailoring” på Savile Row, det vil sige Anderson & Sheppard og Steven Hitchcock, tilhører Malcolm Plews den større skole på Savile Row, som er stærkt influeret af struktureret/hårdt skrædderi knyttet til arbejdet med engelske uniformer. Det lyder stift og ubekvemt, men skal ikke tolkes handfast. Komfort i jakkesættet ligger alle gode skræddere på sinde, også en skrædder som Malcolm Plews.
Malcolm Plews’ løbebane inden for struktureret skrædderi påvirker hans holdninger. Han har al mulig respekt på både personlig og fagligt plan for flere af de skræddere, der gør sig i blødt skrædderi, fornemmede jeg, men blødt skrædderi er tydeligvis ikke ham.
“Hvorfor skal jeg lave et jakkesæt, der ser brugt ud? Et jakkesæt skal se godt ud hele livet,” lød fx en bemærkning under mit møde med ham.
“Det kræver ikke samme færdigheder at tilskære et jakkesæt, der skal være blødt. Man behøver ikke at være så præcis,” sagde han også ca., da vi talte om krav til nutidens unge skræddere.
Malcolm Plews tilgang til skrædderiet skyldes sikkert hans start hos Gieves. De har syet mange uniformer i tidens løb for den engelske kongefamilie.
Efter Gieves arbejdede Malcolm Plews for flere SR-skrædderier. I en periode på 12 år havde han sin helt egen skrædderi på den berømte gade, før han fortsatte ved Dege Skinner og siden Welsh & Jeffries, som han forlod i 2011.
Mesterlære
De seneste år har så arbejdet hjemmefra og brugt tid på at hjælpe yngre skræddere, blandt andet Steven Hitchcock og især Oliver Cross, Meyer & Mortimers unge tilskærer. Malcolm Plews afholder jævnligt en slags master class med Oliver Cross, hvor de fordyber sig i udfordrende tilskæring og prøver over en hel dag.
Nysgerrig viste jeg et foto af mig selv i et Arnulf-sæt og tænkte mig, det var noget for ham.
“Det ser meget fint ud, det må jeg sige,” lød hans dom, da han havde studeret fotoet lidt.
Det italienske jakkesæt med spalla camicia-skuldre, jeg var i, fik tavshed. Solaro-stoffet kunne han dog godt lide.
“Jeg havde amerikansk en klient, jeg syede fem sæt i Solaro for,” fortalte Malcolm Plews.
Det med logistikken
Nu venter det videre forløb og resultatet. Forhåbentlig kan jeg få logistikken til at gå op, så sættet er i hus ved årsskiftet.
Til de utålmodige kan jeg henvise til et foto af Jimmy Poulsen, jeg tog i vinter. På fotoet står Jimmy i en dobbeltradet blazer, som Malcolm Plews engang har tilskåret. Jeg erindrer, at Jimmy, der er en ægte “thrifter” (tilbudsjæger), købte blazeren brugt på nettet for beløb, der omtrent svarer til værdien af en gammel elastik og en bøjet gaffel. Efterfølgende lod han Peter Undén tilrette blazeren.
Nogle er smartere end andre.
Foto: Den velklædte mand
Vil du afsløre prisen for et sæt? Hvor mange ture til London tager det alt i alt?
Alm. SR-pris: 3,5 gbp inkl. VAT for et todelt sæt. Fire besøg er nok. min. ved et første sæt (bestilling, to prøver og en sidste prøve/afhentning).
Spændende at få lov at følge med. Selve stedet må jo kaldes for historisk. Hvad for et stof har du vælgt?
Ang. blødt vs. struktureret har jeg også hørt en tilskærer sige, at førstnævnte er mere “tilgivende” (forgiving), men det kommer vel også an på tilskærerens holdning og omhu? Nogen i branchen kalder fx. tilskæreren John Deboises jakkesæt for “walking suits”, da han skærer dem næsten skabelonagtigt så at de sidder godt på gud og hvermand, og ville kunne gå af sig selv. Men sættene ligner også hinanden meget.
Hvad der er nemmest at lave, soft eller hard, er svært at sige, når man ikke selv er herreskrædder. Jeg er dog tidligere stødt på den påstand blandt skræddere, at soft netop er mere tilgivende, og at det kunne være en af grundene til, at Scholte – A&S’s fader – blev så glad for sit soft. Det er også påfaldende, at A&S ikke skulle være så prøveivrig som andre huse på Savile Row. Det KUNNE være et tegn på, at soft netop er mere tilgivende pasformsmæssigt.
Stoffet er en vintagevare fra Zegna, jeg havde med. Jeg sagde, vi kun skulle bruge den, hvis han kunne lide – hvad han bestemt kunne. Jeg har lidt mere af den, som jeg vil lægge på webshoppen snart.